En amatørs erfaring med lakkering

Diskusjoner om rustbehandlig og det kosmetiske på en Land Cruiser

Moderatorer: Snekker_Andersen, baa, HighwayPatrol, lj73jon, ModeratorNLCK

Brukeravatar
erwin
Innlegg: 306
Registrert: tor mai 10, 2007 8:45 pm
Sted: Tønsberg

En amatørs erfaring med lakkering

Legg innav erwin » søn sep 03, 2017 8:18 pm

En amatørs erfaring med lakkering

Før jeg begynte med BJ40 restaureringen hadde jeg minimalt erfaring med billakkering. Det dreide seg kun om litt bruk av «rattlecan» som amerikanerne kaller spraybokser. Lakkeringsarbeidet er noe jeg har gruet meg til mens jeg holdt på med alt det andre på bilen. Lakkering har et rykte for å være vanskelig, og det er på en måte det viktigeste arbeidet du gjør. Uansett hvor pent du har sveiset så er det lakken som syns!
Så jeg har lest og youtubet mye på nettet og har etter hvert en del praktisk erfaring som jeg tenkte å dele. Jeg tillater meg å ta med detaljer som for mange er velkjent.

Når det gjelder lakk har jeg landet på at kun det beste er godt nok. Proff lakk er steindyr, men utgjør bare en bagatell i totalbudsjettet. Så hvorfor gamble på få tilbake rust om noen år?

For å få bort gammel lakk og sparkel bruker jeg en Makita SA5040 slipemaskin med 80 grit Abranet slipepapir. Det går rasende fort. Jeg slipte ned hele tub’en utvendig på en ettermiddag med minimalt papirforbruk. Abranet holder mye lenger enn vanlig papir. Sandblåsing ville tatt mye lenger tid om du ikke har en kjempekompressor, men da med fare for å bulke plater eller ta for mye stål. Kjemisk fjerning er noe griseri. Makitaen ga jeg 1500 kr for på nettet.
Jeg sliper også over alle nye plater med 80 papir før grunning for å ha godt feste for grunning.
I tillegg sandblåser jeg sveiser og andre steder jeg ikke kommer til med sliper.

IMG_8324.JPG
IMG_8324.JPG (228.41 kiB) Vist 246 ganger


Av lakkprodukter sverger jeg til 2K, to-komponent produkter. Disse er mye sterkere enn 1K som du får på spraybokser. Man kan få 2K på sprayboks, men det er dyrt. Og jeg bruker kun proff PPG lakk. Den koster fort 1000 kr literen, men igjen- en dråpe i havet. Jeg har også bestilt fra Tyskland. Det blir under halve prisen.
http://www.autolackdiscount.com/de/PPG/PPG-Fueller/PPG-D834-2K-Chromatfreier-Epoxy-Fueller-3-Liter.html


Til grunning bruker jeg PPG D834 Epoxy. Ingen lakk er helt tett, men epoxy er den suvernt tetteste. For å ruste trengs det oksygen fra lufta, så det gjelder å stenge lufta ute. Her har jeg erfaring med 10 år gamle reparasjoner. Ingen ny rust. (Jeg har også prøvd Brunox og lignende. Rusta kom igjen etter ett år..)
Lakken legger jeg på med den beste sprøyta fra Biltema.

Epoxy har den fordelen at den gir god vedheft for sparkel, forutsatt at du sparkler innen 5 dager. Dette er det såkalte Epoxy vinduet. Epoxyen gir kun feste for sparkel eller lakk i 5 dager. Venter du lenger må du slipe den. Det er mange meninger om å sparkle rett på stål eller sparkel over grunning. Jeg sverger til grunning først for å isolere stålet fra luft. Sparkel trekker til seg vann og har du litt porøsitet kan det føre til rust.

Over sparkelen legger jeg så på et nytt lag med Epoxy for å isolere sparkelen og dekke over der jeg har slipt ned til stål. Så legger jeg topplakken umiddelbart over Epoxyen etter avlufting på ca en time. Vått-i-vått. Det gir best vedheft for lakken.
Som topplakk bruker jeg 2K polyuretanlakk, Delfleet fra PPG. Det er en singlestage lakk (ikke klarlakk på toppen) som brukes til lastebiler etc. Den har relativt lav glans, noe jeg syns kler enn gammel bruksbil.

IMG_8313.JPG
IMG_8313.JPG (153.95 kiB) Vist 246 ganger

Ferdig sparklet å grunnet

Sprøyteteknikk
Noe av det man frykter mest ved lakkering er renning. Så jeg begynte med undersiden for å øve meg. Epoxyen er veldig lett å sprøyte. Jeg har aldri opplevd renning av den. Topplakken rant derimot en del, særlig rundt utstående detaljer og i hjørner. Slike steder må tas med tålmodighet. Begynn med de vanskelige stedene, gi de en dusj fra en vinkel, gå et annet sted og jobb og kom deretter tilbake å dusj fra en annen vinkel. Prøver du å få dekning i en operasjon vil det garantert renne.
Så da jeg begynte innvendig i bilen var jeg i overkant forsiktig. På dahbordet brukte jeg for lite lakk, og da får man appelsinhud. Det var bare å slipe ned å prøve en gang til. Denne gangen fant jeg et prøvestykke og eksperimenterte med lakkmengde til jeg fant punktet hvor det var nok lakk til å gi glatt overflate, men ikke så mye at det rant.

IMG_8318.JPG
IMG_8318.JPG (95.02 kiB) Vist 246 ganger


Jeg har lakkert innvendig i to omganger. Først gulv og fronten av tuben, deretter hjulkasser og sidevegger bak. Det gir en ny utfording der gammel og ny lakk møtes. Når dette skjer i et hjørne er det forholdsvis greit, verre er det på slette flater. I følge google er det veldig vanskelig å blande inn single stage lakker. Mitt første forsøk var misllykket. Da sprøytet jeg bare inn på det gamle området et stykke og håpet det beste. (Maskeringstape er absolutt ikke lov. Det gir stygge striper.) Men på grunn av lite metning av lakken i overgangen ble det et område med meget ru overflate. Bare å slipe ned å prøve igjen.
Trikset er: du sprøyter et stykke inn på den gamle lakken. Deretter tar du litt av lakken, fortynner denne 50% med den tynneren du bruker til lakken, og sprøyter overgangsområdet pluss litt lenger inn på den gamle lakken. Skal du ha det perfekt skal du sprøyte en gang til med ren tynner på toppen, men i følge googling er dette uhyre vanskelig å få til. Risikoen for at gammel lakk begynner å boble/løsne er meget stor. Så jeg droppet det.
Resultatet er en liten matthet i overgangen som man kan se i skrålys, men knapt kan føle. Tror det lett kan rubbes vekk når lakken har herdet.

IMG_8317.JPG
IMG_8317.JPG (117.75 kiB) Vist 246 ganger

Overgang ny-gammel lakk mellom de to profilene til høyre.

Fikse feil
Ser du at det begynner å renne et sted er det mulig å redde situasjonen hvis du er raskt nok. Tørk bort lakken fra det området det renner og sprøyt umiddelbart på ny lakk. Men det er for sent når lakken har begynt å tørke

Karosserikitt
40 serien har ikke orginalt mye bruk av karosserikitt. Kanskje en av grunnene til at den ruster så mye? Så jeg har valgt å bruke det i de fleste plateskjøter, som vist på foto. Her har jeg brukt 3M 08694 1-komponent polyuretan karosserikitt, kjøpt fra Gasolin. Det kan overlakkeres etter en time. Det påstås at Sicaflex kan brukes, men det må herde i 6 dager før det kan lakkeres.

Verneutstyr
Lakkproduktene som er nevnt her er svært giftige og verneutstyr er absolutt nødvendig. Helst bør en ha friskluftsmaske, men aktiv kullfilter maske og god lufting fungerer også. Jeg bruker en 3M 06941 maske. De koster ca 400 kr stk, men varer lenge hvis du pakker de ned i den lufttette posen etter bruk. De kan og bestilles fra Tyskland (samme som over) for ca halve prisen.
Jeg lagde en friskluftsmaske ut fra en brukt maske jeg fant på finn.no, en brukt slange til en sentralstøvsuger og en vanlig ventilasjonsvifte kjøpt på Biltema. Den fungerer veldig bra, bortsett fra at jeg ser for dårlig. Det skulle ha vært en halvmaske.
I praksis henger jeg opp presenninger på 3 sider av bilen, bruker 3M masken og lakkerer med garasjeporten åpen for å få lufting. Det går overraskende bra.

Maske.jpg
Maske.jpg (122.43 kiB) Vist 186 ganger


Dette er på ingen måte den eneste sannheten om lakkering, og bare fint å få andre meninger.
Sist redigert av erwin den man sep 04, 2017 12:27 pm, redigert 1 gang totalt.
BJ40 & HDJ80

Brukeravatar
Snekker_Andersen
Innlegg: 270
Registrert: ons feb 29, 2012 2:42 pm
Sted: Oslo

Re: En amatørs erfaring med lakkering

Legg innav Snekker_Andersen » man sep 04, 2017 8:26 am

Takk for et flott innlegg. Her var det mange gode tips som jeg skal bite meg merke i.
HDJ 100 2006
Urban Cruiser 2011
Volvo Duett skapvogn 1960


Gå tilbake til «Rust og lakk»

Hvem er online

Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest