Tynnplatesveising
Redaktører: ModeratorNLCK,Snekker_Andersen,baa,lj73jon
Tynnplatesveising
Jeg sveiste min første tynnplatesveis i dag (etter å ha øvd litt først da). Resultatet ble ikke så værst syns jeg, men jeg lurer på noen ting.
Sveiste butt i butt i vindusramma bak på 80'en.
- Er det nødvendig å punkte hele veien rundt til man har en sammenhengende sveis? Jeg prøvde å sveise ca 1 cm sammehengende, men da brant det i gjennom med en gang.
- Jeg synes sveisene ble litt høye, 2 - 3 mm (og mer på noen). Er det normalt?
-Det ble noen små hull etter sliping. Har det egentlig noen betydning?
Sveiste butt i butt i vindusramma bak på 80'en.
- Er det nødvendig å punkte hele veien rundt til man har en sammenhengende sveis? Jeg prøvde å sveise ca 1 cm sammehengende, men da brant det i gjennom med en gang.
- Jeg synes sveisene ble litt høye, 2 - 3 mm (og mer på noen). Er det normalt?
-Det ble noen små hull etter sliping. Har det egentlig noen betydning?
- Vedlagte filer
-
- SNC10686.JPG (131.31 KiB) Vist 16637 ganger
-
- SNC10692.JPG (142.96 KiB) Vist 16637 ganger
-
- SNC10697.JPG (128.49 KiB) Vist 16637 ganger
BJ40 & HDJ80 & HZJ78
-
- Innlegg: 729
- Ble med: tor des 06, 2012 8:13 am
- Lokasjon: Danmark
Re: Tynnplatesveising
Hejsa
Endelig noget jeg kan svare på
Grundlæggende opbygning af en svejsereparation:
1) Tilpasning
- når reparationsstykket er udformet og tilpasset, så skal der være imellem 0,5-1mm luft/gap/mellemrum til emnet, hvor svejsningen skal foregå.
2) Ophæftning af reparationspladen
- pladen ophæftes med 25-35mm mellemrum, men gode "små" lave svejsninger. Vær opmærksom på at pladerne ligger overfor hinanden. TIP - brug en lille ligekærvet skruetrækker, den kan ved at stikke i mellemrummet vride pladerne op og ned!
3) Slib dine ophæftninger ned til niveau - ikke for meget slibning!
4) Svejsning
- i tyndplade skal man have gennembrænding/sammensmeltning af de to emner, MEN med mindst mulig varmetilførelse. Derfor er justering af svejsemaskinen og svejsefærdighederne alfa og omega!!!
- Svejsemetoden du skal bruge hedder "stepsvejsning" altså små sammenhængende svejsepunkter. Disse skal have en længde på 25-35mm, således "lukker" man på skift mellemrummet på de tidligere ophæftninger.
- Stepsvejsningen gør det meget nemmere at styre varmetilførelsen og gennembrænding. Der skal ikke fuldsvejses i tyndplade!
- HUSK det er ikke små svejseklatter, man fordeler ud imellem hinanden indtil svejsesømmene er fyldt - FØJ det er kun for amatører
5) Slibning
- slibningen er en af de vigtigste parameter for en god reparation ( Erwin, her har du været alt for grov).
- Der skal slibes forsigtigt og KUN ned til niveau. Dette er svært at styre med en vinkelsliber!!! Det er for groft, der skal luftværktøj til.
- Der må ikke slibes, så metallet bliver blåt - så har man slebet med for højt tryk på emnet og helt sikkert også for meget.
- start med slibekorn 80 og afslut med K120-K240.
Måske dette er uforståeligt, så vil ligge lidt billeder på af processerne, når jeg lige får lidt mere tid
Jesper
Endelig noget jeg kan svare på
Grundlæggende opbygning af en svejsereparation:
1) Tilpasning
- når reparationsstykket er udformet og tilpasset, så skal der være imellem 0,5-1mm luft/gap/mellemrum til emnet, hvor svejsningen skal foregå.
2) Ophæftning af reparationspladen
- pladen ophæftes med 25-35mm mellemrum, men gode "små" lave svejsninger. Vær opmærksom på at pladerne ligger overfor hinanden. TIP - brug en lille ligekærvet skruetrækker, den kan ved at stikke i mellemrummet vride pladerne op og ned!
3) Slib dine ophæftninger ned til niveau - ikke for meget slibning!
4) Svejsning
- i tyndplade skal man have gennembrænding/sammensmeltning af de to emner, MEN med mindst mulig varmetilførelse. Derfor er justering af svejsemaskinen og svejsefærdighederne alfa og omega!!!
- Svejsemetoden du skal bruge hedder "stepsvejsning" altså små sammenhængende svejsepunkter. Disse skal have en længde på 25-35mm, således "lukker" man på skift mellemrummet på de tidligere ophæftninger.
- Stepsvejsningen gør det meget nemmere at styre varmetilførelsen og gennembrænding. Der skal ikke fuldsvejses i tyndplade!
- HUSK det er ikke små svejseklatter, man fordeler ud imellem hinanden indtil svejsesømmene er fyldt - FØJ det er kun for amatører
5) Slibning
- slibningen er en af de vigtigste parameter for en god reparation ( Erwin, her har du været alt for grov).
- Der skal slibes forsigtigt og KUN ned til niveau. Dette er svært at styre med en vinkelsliber!!! Det er for groft, der skal luftværktøj til.
- Der må ikke slibes, så metallet bliver blåt - så har man slebet med for højt tryk på emnet og helt sikkert også for meget.
- start med slibekorn 80 og afslut med K120-K240.
Måske dette er uforståeligt, så vil ligge lidt billeder på af processerne, når jeg lige får lidt mere tid
Jesper
-
- Innlegg: 729
- Ble med: tor des 06, 2012 8:13 am
- Lokasjon: Danmark
Re: Tynnplatesveising
Jeg håber at dette gør ovenstående lettere at forstå
Dette viser ophæftningen, mellemrum og slibning af ophæftningerne inden svejsningen
Dette viser en stepsvejsning
Disse billeder viser en korrekt slibning af svejsesøm - stepsvejsning
Korrekt gennembrænding - set fra bagsiden!
Korret propsøm - plugsvets
ikke korrekt
Dette viser ophæftningen, mellemrum og slibning af ophæftningerne inden svejsningen
Dette viser en stepsvejsning
Disse billeder viser en korrekt slibning af svejsesøm - stepsvejsning
Korrekt gennembrænding - set fra bagsiden!
Korret propsøm - plugsvets
ikke korrekt
Re: Tynnplatesveising
Takker Jesper. Jeg skjønner jeg fortsatt har en vei å gå...
Bare noen spørsmål til stepsveising:
- Svejsemetoden du skal bruge hedder "stepsvejsning" altså små sammenhængende svejsepunkter. Disse skal have en længde på 25-35mm, således "lukker" man på skift mellemrummet på de tidligere ophæftninger.
Skjønner jeg deg rett når du med "sammenhængende svejsepunkter" mener at man sveiser kontinuerlig 25-35 mm?
Jeg prøvde det, men fikk gjennombrenning.
Jeg har et ganske stort apparat (250A Esab) med litt grov innstilling ved lave strømmer så det kan være vrient å stille inn.
Nå brukte jeg 0.8 mm tråd. 0.6 er sikkert bedre.
Jeg har også en puls-sveis modus på apparatet. Kan det gjøre det lettere?
PS
Helt enig at slipingen ble dårlig. Til mitt forsvar får jeg si at jeg kun har vinkelsliper, og at det er vanskelig å slipe over hodet på en åpen bakluke.
Får skaffe meg en luftdrevet.
Bare noen spørsmål til stepsveising:
- Svejsemetoden du skal bruge hedder "stepsvejsning" altså små sammenhængende svejsepunkter. Disse skal have en længde på 25-35mm, således "lukker" man på skift mellemrummet på de tidligere ophæftninger.
Skjønner jeg deg rett når du med "sammenhængende svejsepunkter" mener at man sveiser kontinuerlig 25-35 mm?
Jeg prøvde det, men fikk gjennombrenning.
Jeg har et ganske stort apparat (250A Esab) med litt grov innstilling ved lave strømmer så det kan være vrient å stille inn.
Nå brukte jeg 0.8 mm tråd. 0.6 er sikkert bedre.
Jeg har også en puls-sveis modus på apparatet. Kan det gjøre det lettere?
PS
Helt enig at slipingen ble dårlig. Til mitt forsvar får jeg si at jeg kun har vinkelsliper, og at det er vanskelig å slipe over hodet på en åpen bakluke.
Får skaffe meg en luftdrevet.
BJ40 & HDJ80 & HZJ78
-
- Innlegg: 729
- Ble med: tor des 06, 2012 8:13 am
- Lokasjon: Danmark
Re: Tynnplatesveising
Stepsvejsning er små svejsepunkter sat i en "perlerække". Det vil sige at man svejse et nyt punkt inden det forrige er blevet helt afkølet.
Jeg svejser også med 0.8mm tråd - det er klart det bedste! Men min maskine er en 200amp og den er jo stillet meget ned - alt efter pladetykkelse.
Jeg svejser også med 0.8mm tråd - det er klart det bedste! Men min maskine er en 200amp og den er jo stillet meget ned - alt efter pladetykkelse.
Re: Tynnplatesveising
Super oppskrift..... mange takk !
Re: Tynnplatesveising
Jesper, jeg er litt usikker på hva du mener, jeg tror jeg må ta med bilen min til deg, så kan du vise meg på noen forskjellige steder
Victoria, HJ61 88mod - Solgt
120, 03 mod, helt alminnelig - U-land spec.
Garasjen: http://nlck.no/forum/viewtopic.php?f=37&t=19432
Gymnasiast - almenne fag - gjenspeiles i praktiske ferdigheter.
120, 03 mod, helt alminnelig - U-land spec.
Garasjen: http://nlck.no/forum/viewtopic.php?f=37&t=19432
Gymnasiast - almenne fag - gjenspeiles i praktiske ferdigheter.
-
- Innlegg: 729
- Ble med: tor des 06, 2012 8:13 am
- Lokasjon: Danmark
Re: Tynnplatesveising
Ja det er intet problem - så kan du vise mig hvordan man fanger ørret og stalling i Glomma og måske lidt fjelljagt
Re: Tynnplatesveising
Tilbake til hullene i sveisen.
Jeg kunne selvsagt sveiset over der det var slurvet, men jeg gjorde ikke det fordi jeg mener det er unødvendig.
- Styrkemessig har det ingen betydning.
- Rust er jo alltid et problem.
For at det skal ruste må det komme luft til. Porer og små hull kan danne luftlommer som gjør at det begynner å ruste. Men etter sveising sandblåser jeg alltid på nytt for å unngå dette. Deretter grunner jeg med epoxy, den eneste grunning som blir helt tett. Sparkler så på epoxyen, og deretter nytt lag epoxy over sparkel for å hindre diffusjon og dekke områder hvor jeg har slipt gjennom grunningen. Så topplakk.
Jeg mener da at et epoxyen trenger ned i hullet og vil hindre rust. Har brukt denne metoden i mange år og har aldri opplevd at rusten har kommet tilbake. Men dette var første gangen jeg sveiste i karosseriet da.
Jeg kunne selvsagt sveiset over der det var slurvet, men jeg gjorde ikke det fordi jeg mener det er unødvendig.
- Styrkemessig har det ingen betydning.
- Rust er jo alltid et problem.
For at det skal ruste må det komme luft til. Porer og små hull kan danne luftlommer som gjør at det begynner å ruste. Men etter sveising sandblåser jeg alltid på nytt for å unngå dette. Deretter grunner jeg med epoxy, den eneste grunning som blir helt tett. Sparkler så på epoxyen, og deretter nytt lag epoxy over sparkel for å hindre diffusjon og dekke områder hvor jeg har slipt gjennom grunningen. Så topplakk.
Jeg mener da at et epoxyen trenger ned i hullet og vil hindre rust. Har brukt denne metoden i mange år og har aldri opplevd at rusten har kommet tilbake. Men dette var første gangen jeg sveiste i karosseriet da.
BJ40 & HDJ80 & HZJ78
Re: Tynnplatesveising
Alt Jesper sier er rekti .
Du bør sveise igjen hulla, dvs. ikke få hull i første omgang. Selv om epoxyen fyller igjen der, så tja- det kommer rust, det gjør det alltid. Styrken er forsåvidt sterk nok, men det blir bevegelse i det, og da sprekker epoxyen.
Men jeg må si at hvis du aldri har fått rust igjen etter du har sveist, så er du jævlig god, da bør du bare fortsette slik du gjør
Det jeg egentlig skulle si. Du kommer laaangt med vinkelsliper, bruk ei hard slipeskive i begynnelsen (steinhard altså)- så du er sikker på at du ikke treffer noe annet enn selve sveisen. Så kan du såvidt det er brushe over med en flapdisk til slutt. Jeg har luft selv, men du skal ha en meget kraftig kompressor for å klare å drive en sånn liten luft"pusser" over lengre tid.
Du bør sveise igjen hulla, dvs. ikke få hull i første omgang. Selv om epoxyen fyller igjen der, så tja- det kommer rust, det gjør det alltid. Styrken er forsåvidt sterk nok, men det blir bevegelse i det, og da sprekker epoxyen.
Men jeg må si at hvis du aldri har fått rust igjen etter du har sveist, så er du jævlig god, da bør du bare fortsette slik du gjør
Det jeg egentlig skulle si. Du kommer laaangt med vinkelsliper, bruk ei hard slipeskive i begynnelsen (steinhard altså)- så du er sikker på at du ikke treffer noe annet enn selve sveisen. Så kan du såvidt det er brushe over med en flapdisk til slutt. Jeg har luft selv, men du skal ha en meget kraftig kompressor for å klare å drive en sånn liten luft"pusser" over lengre tid.
Re: Tynnplatesveising
Litt presisering: Når jeg sier det ikke har kommet tilbake rust så gjelder det kun steder jeg har fjernet rust med sandblåsing, men ikke sveist.¨På 5 år.
Når det gjelder sveiste ting har de vel kun 2 års fartstid, så det er litt tidlig å si hvordan det går.
Når det gjelder sveiste ting har de vel kun 2 års fartstid, så det er litt tidlig å si hvordan det går.
BJ40 & HDJ80 & HZJ78