Lekasje i AHC - fikse eller skifte til Pedders?

[Luring]

Olja på gulvet i garasjen i sommar tala sitt klare språk; nå var tida mi med problemlfri AHC over

Ser ut som det er stålrøret fra aktuator til hydraulikksylinderen bak som det var rusta hull i.

Kva er anbefalt kostandsoptimal rep. av dette ?
Skifte til slange heile veien?
Alle 4 bør vel skiftes?
Bør trykk/membran kulene skiftes også?

Eller skifte til standard fjøringssystem?

1998 modell.

[Haugens 80]

Forholdsvis dyre deler. Pleier å bytte rør fra kula samt demper viss de er bak. Trangt å grisejobb. Så ta ei side av gangen. For ryker fort 10000kr i deler pr side om du kjøper på toyota butikken.

[Luring]

Pedders kjem på ca. 12000 komplett levert med mva.
Noko arbeid er det, men kanskje ikkje så mykje meir enn å skifte ut deler på AHC.
Og da er ein vel ferdig med det?

[Haugens 80]

Eg for min del. Hadde reparert ahc. Men som sagt noen liker motsatt

[ksi100]

Olja på gulvet i garasjen i sommar tala sitt klare språk; nå var tida mi med problemlfri AHC over

Ser ut som det er stålrøret fra aktuator til hydraulikksylinderen bak som det var rusta hull i.

Kva er anbefalt kostandsoptimal rep. av dette ?
Skifte til slange heile veien?
Alle 4 bør vel skiftes?
Bør trykk/membran kulene skiftes også?

Eller skifte til standard fjøringssystem?

1998 modell.

Du må ta nivåstrektest for å finne ut om kulene bør skiftes. Men først må du ha riktig trykk i systemet og riktige høyder for at testen skal bli riktig. Dersom systemet ikke er gjort noe med siden bilen var ny er nok trykket for høyt. Da vil nivåstrektesten gi feil resultat (min erfaring er at du får dårligere resultat enn du reellt skulle fått).
Når det gjelder rust på rør har jeg liten erfaring. Jeg har ett rør plukket av en 2004-modell, og det ser helt fint ut. Men dette vil nok variere med mange faktorer. Hør med ketilt, han skal visst demontere sin AHC, kjøp hans gamle rør:) Ellers finner du brukte deler på nett som selges tidvis billig. Bytter du høyre baksjerm hvis venstre er rusten forøvrig? Jeg ville sjekket tilstand før utskifting.

[Luring]

Eg trur eg forsøker å skifte røret først, og ser om det holder så får eg vurdere større arbeid etter kvart någ eg får målt verdier med system i drift.
På høgre sida bak er nok røret meir utsatt for rust enn på andre sida pga. eksosanlegget som ligg rett inn med, så mulig det er bra på resterende.
System har fungert fint det året eg har hatt bilen, men eg har hverket sjekka tanken på Lav/Normal/Høy eller verdier fra posisjonssensorene.
Har bestilt OBD2 kabel.
Kan vel også regne med at fjørene bak er noko slitt etter 18 år.

Ellers er det eit godt dokument om AHC som er laga som eg har lest med interesse.

[Luring]

Fekk pris fra Toyota , nesten kr. 5000,- for 1 stk. rør.
I tilbudet står det slange, mulig de skifter ut rørene til slanger som også var mitt først innskytelse til reperasjon.
Har ein kompis med presse for hydraulikkslanger, så eg får prøve meg der først så sant eg får tak i korrekte nipler, økonomideler har iallefall aldri skuffa meg der.

[ksi100]

Fekk pris fra Toyota , nesten kr. 5000,- for 1 stk. rør.
I tilbudet står det slange, mulig de skifter ut rørene til slanger som også var mitt først innskytelse til reperasjon.
Har ein kompis med presse for hydraulikkslanger, så eg får prøve meg der først så sant eg får tak i korrekte nipler, økonomideler har iallefall aldri skuffa meg der.

Navn på deler i Toyotasystemet er ofte fullstendig misvisende. Brakett, wire, slange etc. går igjen om mye som ikke er det. Jeg ville sjekket med noen som har fjernet AHC og ikke ødelagt rørene ved demontering.

[per2re]

jeg kjøpte en -99 mod i fjor, der venstre rør bak var rustet sund. tror det var 3300,- hos toyota for det da. Er greit å plukke ned dieseltank for å komme til på et fornuftig vis. er ikke verdens mest kurante koplinger i endene på de, så tror det er kinkig å få presset noe der, med kanskje særlig enden inn på ventilen, var bremserørskopling i 18x1mm hvis jeg ikke husker feil. måtte i samme sleng bytte noen av de tynne rørene, men det var vanlige bremserør som kunne lages selv. Kulene var også gåene på min etter 333000 km, kjøreturen fra asker til kongsberg var som å kjøre hjullaster i 90 km/t . Kom over et sett kuler på ebay for 5000,-, som en hadde kjøpt fra lpg-kits.com og brukt i 4 uker, før han ville ha noen med hardere demping. Ble fin å kjøre etter det . Men har nok røret på h.s i vente, og fjærer bak i grenseland.

[Luring]

Jeg ville sjekket med noen som har fjernet AHC og ikke ødelagt rørene ved demontering.

Har hørt med han som du nevnte, men han hadde i utgangspunktet kjøper på rørene.

Om nokon veit om andre tar eg gjerne imot tips.

[Luring]

jvar bremserørskopling i 18x1mm

18x1 er vel ikkje så enkelt nei, 18x1,5 er vel det som er standard.
Men me få sjå, få eg det av heilt og det er noko gods der er jo snittringsforskruing også kurant.

[pirken]

Er du fra Bergen er du hjertelig velkommen til å skru av å ta mine rør. Er ikke i bruk lenger. Henger også på kuler der som ble byttet for en liten stund siden men ene tror jeg har takket for seg. Solgte nye dempere og fjærer etter jeg gav opp hele AHCen min.

[Luring]

Takk for tilbudet (bur rett utom Bergen ja), men etter å prøvd å få av boltene slangen/rør på toppen av sylinderen holder eg på å miste tålmodigheten.
Eg ser når eg får av røret kva eg gjer.
Kva leverandør valgte du til AHC erstatning?

Kor mykje arbeid er det å skifte?
Mest arbeid fremme vel med torosjonstavene?
Bak er det vel kun å skifte sylinder med støtdemper og fjær?

[Luring]

Trenger litt råd angående eventuelt skifte til standard fjæring:

Må bilen godkjennes om ein velger standard høgde eller litt heving (1-2").
Forutsatt bruk av godkjente deler.

Diff drop trenger ein vel ikkje før ein hever meir enn 3-4"?

Er denne oppskrifta korrekt?:
http://www.sleeoffroad.com/installation ... nstall.pdf

[beaas]

Nå er det flere som har byttet ut det orginale fjærsystemet, håper de legger ut sin info her. Kjetilt holder på i disse dager, kommer forhåpentligvis en oppdatering i garasjen snart: http://nlck.no/forum/viewtopic.php?t=14419

I grovt så er det vel ikke værre å bytte ut AHC systemet en det er å bytte fjærer og dempere på en vanlig bil. Er litt ekstra AHC deler man kan fjerne om man ønsker.

Mine tanker: Du har i utgangspunktet to valg, enten kan du gå på toyota og kjøpe orginale fjærer, to spiraler og to torsjonstag, som er beregnet på 100 serie. Eller kjøpe TUV godkjent sett, OME. Finnes endel andre sett på markedet, men er vel ikke mange som er TUV godkjente.

Når det gjelder originale fjærer så vil jeg ikke tro det må godkjennes (det må den med OME men ikke noe problem når det er TUV), men det kan man spørre trafikkstasjonen om. Du kan vel kjøpe fire dempere fra toyota også men skal ikke være noe problem å kjøpe feks koni, bilstein eller for den saks skyld ICON om man har penger nok (enkelt justerbare i 10 trinn med eksternt reservoar). Dempere kan man bytte uten godkjenning, eller tar jeg helt feil? Fire koni dempere til min 80 betalte jeg 5200 kr for hos Torshov bilrekvisita ifjor. Problemet med orginale fjærer er at det fort blir mykt, siger mye sammen ved last. Så om man kjører mye henger og med last så ville jeg hatt ei stivere fjær. Da er det mye å velge blant siden alt av bakfjærer på 80 og 100 går om hverandre. Jeg valgte ei fjær som hevet så lite som mulig til min 80, OME 862. Min bil ble 2 cm høyere enn gamle orginale. Alt ettersom hvordan høydesensoren din er stilt inn antar jeg en AHC 100 vil bli 3 cm høyere med den fjæra. Den orginale fjæra vil også få bilen opp ca 2 cm over bakaksling (på tekniske spesifikasjoner så er en AHC bil 3 cm lavere enn en bil med vanlig fjæring). Andre fjærer, feks 860 som Kjetil setter inn, vil få bilen opp i ca samme høyde som med AHC på høy - 5-6 cm.

Bilen bør være noen få cm, 2-3, høyere bak så den ikke blir sigen med last. Med full helgeturbagasje, 150-200 kg, og lette barn i så siger min ca 2 cm.

Googler du litt så får du opp tabeller med de forskjellige OME fjærene, spring rate, fri høyde ubelastet osv.

Du trenger ikke diff drop. Men gummien på mansjettene der foran er vel etter 15 år + blitt rimelig sprø. Kan fort være at du får lekasje. Vinkelen på drivakslingen blir anderledes og således mer slitasje. Men det kan sikkert på lenge uten problemer, ihvertfall om du bare tar den opp 2-3 cm foran. Diff dropp er uansett bare 2 cm og mange av de som skifter fjærer hever mer en 4 cm selv om det ikke er anbefalt med originale A armer, blir lite drop igjen.

Viktig med forstillingskontroll etterpå!

[pirken]

Jeg kjøpte først nye dempere, fjærer og kuler fra England for jeg gav det opp.
Så kjøpte jeg et Ome sett, siden jeg nett hadde byttet dempere var de ikke vanskelig å få av. Første gangen måtte jeg slå et skrujern igjennom demperene for å holde de fast så jeg fikk løsnet topp mutteren. Bak bare kappet jeg demperen av.

Hydraulikk slangene gikk fint av både fremme og bak. Torsjonstagene hang godt fast i bakre feste men heldigvis fikk de noen gode doser med rustløser en uke i forveien. men måtte også til med varme for å slå av det bakre ankeret. Jeg utførte jobben aleine og tror jeg brukte ca 9 timer i alt.

Linken til slee du har lagt ved er rett måte ja..

Så biltilsynet... Der fikk jeg meg en liten smell. De ville se bilen før utskifting, Så jeg krøp til korset å sa at jeg har alt hadde montert det på.
Kom ut å vis den da sa de. Måtte ha papirer på omesettet, hjulkontroll og justering av lykter. Fikk så etter visning, 1 måned på meg til å få senket hengerfestet eller fjernet det ellers tok de skiltene. kjøpte justerbart feste hos millner og gikk ut-igjen å viste den.
Jeg kjøpte OME sportsdempere og det ville jeg ikke gjort igjen. ble for stivt for meg.

En liten måned etter montering tok jeg jobben med å senke framdiffen, kjøpte ikke noe sett bare sveiste ned feste og laget noen 20mm foringer lik de som du får kjøp i de ferdige settene.

Har i ettertid byttet Ome demperene med dempere fra Profender4x4 som er med resovar og er justerbare.

Men vist du går veien med fiks, så er slanger, resorvar med pumpe og holdere for kuler og kulene framdeles på bilen. Og er dine vist du skrur det av selv.

[pirken]

Har forresten lest litt på andre forum også der de ikke bytter stavene framme så lenge de ikke skal ha på masse vekt på bilen ( stålfrontfanger osv)
altså bare bytter dempere og fjærer bak.

[beaas]

Har forresten lest litt på andre forum også der de ikke bytter stavene framme så lenge de ikke skal ha på masse vekt på bilen ( stålfrontfanger osv)
altså bare bytter dempere og fjærer bak.

Men har de bilene da AHC? Har lest om de som ikke har AHC orginalt ikke bytter de torsionstavene, men ikke de med AHC.

[Luring]

Takk for gode svar!

Må bilen til biltilsynet med eit nytt sett om ein ikkje hever den?
Slik eg ser det er det vel knapt ombygging da, og eg trur vel ikkje Eu kontrollen fanger opp slikt; i allefall ikkje der eg går.
Skifte av fjærer og dempere er vel ikkje ombygging?

Har fått pris på Omesett hos BG Nor, dette skulle heve bilen kun ca. 10 mm og 15% stivere fjærer enn de orginale (antar for biler da uten AHC).
Norsk offroadteknikk har også eit sett som er TUV godkjent, usikker på om dette hever, har forespurt de.,

Om ein kun skifter fjærer bak, må ein vel stramme torosjonstavene mykje( tåler de det?) , men eg har vel lest at det bør forsterkes der pga. nå tar stavene 100% av vekta mot rundt 50% før.

[pirken]

Ja trodde i allefall at det var det jeg leste.. men det kan selvfølgelig ha vært stander staver.
Kjøpte mitt hos Janne på Norsk offroadteknikk fikk best pris der. Stavene er i allefall stivere det er ikke noe tvil om.
Forsterkningen blir gjort på nedre bærearm en slags plate man fester på, da disse har en svakhet ( I 100 km i timen i bushen i Australia )

Jeg kjørte lenge uten å vise til biltilsynet, men ville ha det inn i vognkortet. Spesielt større dekk inn. (det var et mareritt) for TUV papirene nevnte selvfølgelig ikke noe om at man da kunne få plass til større hjul.